十年前，一場輕狂的旅行，讓我一口氣幾乎走遍了江浙所有‘知名’的古鎮(zhèn)，當然，避開了周莊，那時候的周莊早已因為‘商業(yè)化’而名聲在外了。

前童古鎮(zhèn)

　　那年秋末冬初，已然是旅游的淡季，夜宿古鎮(zhèn)，聞雞起舞，卻依然不能逃離喧囂，鏡頭躲不開那滾滾人潮。很同情那些跟著旅行團在古鎮(zhèn)里急行軍的游客，留下的僅僅是‘來過’而已。

無人的小巷

　　古鎮(zhèn)們也因為游客而改變，各種現(xiàn)代化的商業(yè)設(shè)施，千篇一律的飲食，粗糙的山寨紀念品，當然還有高得離譜的票價。

漂亮的屋頂

　　我心中的古鎮(zhèn)，只存在于清晨和夜晚，雖然也有美好，但自那以后好像患上了‘古鎮(zhèn)恐懼癥’，十年間幾乎沒有主動去過任何一座古鎮(zhèn)，因為想象永遠比現(xiàn)實更美好。

　　十年后，寧海。到達酒店已經(jīng)下午3點多了，從眾多的資料中搜索，我們最后還是一致決定探訪這里最著名的前童古鎮(zhèn)。讓前童聲名鵲起的當然是畫家、導(dǎo)演陳逸飛，自傳體電影《理發(fā)師》主要就是在前童古鎮(zhèn)拍攝的，他對這里的評價就是“處處可入畫”，可惜在拍攝過程中陳與世長辭。這位從小生活在江南水鄉(xiāng)的畫家也是讓周莊名聲大噪的始作俑者，不得不說眼光是非常獨到的。

　　半個多小時的出租車，就把我們從現(xiàn)代化的寧海縣城，帶入了水墨江南的舊時光。不知是不是因為天色已晚，古鎮(zhèn)的門口連個收票的人都沒有，這時我們仨好像是唯一一撥外來的游人。

　　前童鎮(zhèn)其實面積不算小，明清時的那些古街老屋被外圍大量新建的房屋包裹著，走入古鎮(zhèn)，外面的喧囂嘈雜幾乎瞬間被隔離，穿越到另一個世界。

鵝卵石鋪成的路

　　沿著卵石鋪就的小徑走進前童古鎮(zhèn)，滿目皆是明清時期的古老民居。老宅的地基也多是用卵石壘砌，祠堂、古井、水渠錯落；潺潺溪水在門前流過，溪中小魚悠然自得，頗具生氣。我們剛開始還順著景點路標行走，不一會就有些迷糊了，童姓先祖按照八卦原理，把溪水引進村莊，構(gòu)建成“水八卦”，溪水在門前屋后流過，身處其中就如走迷宮一般，但據(jù)說只要逆著水流而行就可以走出古鎮(zhèn)。

　　與那些過度商業(yè)化的古鎮(zhèn)不同，本地的村民就生活在這些老宅中，老人在自家門口小憩，孩子們放學(xué)回家在卵石小路上奔跑，婦女們在門前小溪里洗衣。所以有人說前童古鎮(zhèn)是“活”的。

　　明清時期遺留下來的古祠、舊宅林立，大部分還保留著古樸滄桑的原貌。“群峰簪笏”，一看就是當時的有錢人建的，這樣的‘豪宅’往往也是需要圈起來收門票的。盡管現(xiàn)在我們對富人是羨慕嫉妒恨，但不能否認，歷史上大部分保留下來有價值的建筑都是帝王將相之類‘富人’的產(chǎn)業(yè)。

　　下午到的太晚(4：30)，那些圈起來的收費景點已經(jīng)關(guān)門了，我們只能在高墻之外拍拍飛檐拱頂之類，馬頭墻是古代江南富戶官宅威勢的象征，據(jù)說級數(shù)越多，職位越高。

斑駁的墻面

　　“家家有雕梁，戶戶有活水”就是對古鎮(zhèn)最貼切的描述。前童老屋斑駁的墻面構(gòu)成了活生生的黑白水墨，無需PS，原汁原味，滄桑感油然而生。

　　理發(fā)師拍攝地其實是間很小的屋子，大概不足8平米，我們到時已經(jīng)大門緊鎖，只能趴在門縫里瞄了一眼。還好第二天有機會重游前童，才見到了真面目，昏暗的光線，斑駁的墻面，搖搖欲墜的木質(zhì)座椅，放佛時光倒流，物是人非，恍如隔世。雖然這只是個噱頭，但陳逸飛對前童的描述和贊美卻一點沒讓我失望。

　　前童第一大姓當然是童姓，由明代大儒設(shè)計的童式宗祠還完整的保留著，從屋頂?shù)难b飾就能看出氣度不凡。里面一個大戲臺，現(xiàn)在是業(yè)余票友們交流的地方。

　　老街是古鎮(zhèn)的商業(yè)中心，自然也不能免俗地掛上了幾盞紅燈籠，兩旁有些商鋪茶肆，還好前童人只是有一搭無一搭的做做生意，并沒有什么大聲叫賣、拉客推銷。